Yosemite National Park

大學時，有次出差戴了一頂帽子，同行的學長見著我，便好奇地問說：「你去過優勝美地？」，我搖搖頭，和他說那是住在美國的大伯送的禮物。老實說，我根本沒有注意帽子上寫著Yosemite指的是優勝美地，就算曾聽過優勝美地這個名詞，也不知道它到底是什麼、有什麼特別之處。到很後來，才曉得它原來是座遙遠的美國國家公園。不過也因為那次學長的提問，讓我開始注意每件衣服上印的英文詞句。

去年春末，我終於有機會探訪這座「帽子上」的名字。做為一座家喻戶曉、聞名遐邇的國際知名景點，網路上已經有太多博主或是玩家們分享關於優勝美地的旅遊攻略，所以這篇我將以簡約的方式，分享自己去優勝美地的經歷與感想。

我們當時是從Sequoia National Park直接前往優勝美地，優勝美地位於Sequoia National Park的北側，同屬於內華達山系，以著名的裸露花崗岩魁偉地形與多座瀑布享譽盛名。

原本預計停留優勝美地三天，第一天去Mariposa Grove和Glacier point、第二天參觀Yosemite Valley、第三天探遊北面的Tioga Road和Mt. Dana。但由於那陣子內華達山仍有降雪，積雪未清使得Tioga Road不對外開放。所以後來優勝美地的行程減少為二天。下方地圖擷取自國家公園官方網站。

當時上網預訂住宿時，原本想找找看Yosemite Valley裡面有沒有適合的房間，結果許多旅館已經預訂額滿，剩下的選擇價格實在是太過驚人，所以我們只好作罷，找到國家公園西側的小鎮Mariposa的旅館下榻。旅館條件普通，但價格不算便宜，可能因為是旅遊旺季吧！國家公園內露營也是一個選項，只是因為當時搭飛機去舊金山，所以帳篷不好攜帶。看來無論是在大樹爺爺國家公園或是優勝美地，這一次旅程的想要住在國家公園的想法都無法實現。

優勝美地成立於1890年十月，佔地面積超過3,000平方公里，大概跟一個高雄市的轄區一樣大，等於就是一個市圍起來做為一座國家公園，它的設立也是希望能完整地保護這裡的環境。事實上，一般遊客去的「優勝美地」僅是國家公園的一個小角落而已，更精確地說，大部分的觀光客只去過優勝美地村（Yosemite Valley）。優勝美地絕大部分的地方都還保留地相當原始，甚至沒有對外開放的公路。

Glacier point是我最喜歡優勝美地的景點，海拔約2,000公尺，這裡位於Glacier point road的盡頭高點，能眺望連綿的內華達山以及俯瞰優勝美地村與瀑布。因為蜿蜒爬升的山路，Glacier point road並不是全年開放，通常是每年的五月到十一月才能通行，當時去之前就很擔心會不會路還封著。

我想到這裡的遊客，無人不讚嘆這一片鬼斧神工的奇岩怪石。Glacier point設有遊客中心，也能從這裡的登山步道直達優勝美地村。當時去的時候遊人如織，來自世界各地的遊客，男女老幼，停車場一位難求。

在Glacier point待了許久，雖然人聲鼎沸，並非我自己喜歡的旅遊地點，但壯觀的風景讓眼睛不想離開，找一個「稍微沒人的角落」靜靜地欣賞山脈。

離開Glacier point後已近傍晚，我們決定去拜訪優勝美地的大樹爺爺們。之前在Sequoia National Park時曾提過，優勝美地也有一群大樹爺爺。他們的聚落坐落在Mariposa Grove，位於South Entrance的檢查哨旁。

前往巨木群需要搭乘接駁公車，公車站就在Mariposa Grove Welcome Plaza旁邊。從起始站到巨木群大約十到十五分鐘的車程，公車班次也相當多。

在原住民語中，這裡的地名為「Wawona」，貓頭鷹鳴叫的意思，他們認為貓頭鷹是巨樹們的守護者。相較於Sequoia National Park，Mariposa Grove的設施相當完善，無障礙步道平整，還有生態介紹的立牌。或許是這裡的遊客比較多，樹木旁設有圍欄，遊客不能走到巨木旁邊。

可能已經接近傍晚，遊客明顯比Glacier point減少很多，讓我們又能靜靜地徜徉在大樹爺爺們的「家」。關於對這些巨樹爺爺們的喜愛和感動已經在Sequoia National Park那篇遊記中著墨許多，就不在此贅述了。

面對這些巨大的生命體，沒有任何語言能夠準確地形容心中的感受。

第二天我們前往優勝美地村（Yosemite Valley），優勝美地村是花崗岩環山中的低窪谷地，縱身大約12公里左右，由一條環狀的公路連接交通，優勝美地的許多知名照片和藝術創作都在這裡取景，這裡還有最著名的優勝美地瀑布。優勝美地這個名詞的由來，也是因為優勝美地村的關係，最早住在這裡的原住民就被稱作Yosemites，意指「善戰者」。

十九世紀中葉，優勝美地村的發現起因於一群歐洲「警察隊」血腥鎮壓當地的原住民部落Ahwahnee，Ahwahnee意指優勝美地村的峽谷地形。當時歐洲人與當地原住民因為資源爭奪與土地糾紛而有許多衝突，1851-1852年間，這群被稱為Yosemites的Ahwahnee族人基本被警察隊屠城，所有村民被迫遷徙到其他地方安置管控。就在這樣的追擊中，這些歐洲人發現了這片美麗的優勝美地村峽谷。因此，準確地來說，優勝美地村的發現，並不是「優勝而美麗」的故事。或許講到優勝美地的發現者，很多時候會看到John Muir這個名字，Smithsonian博物館的雜誌有篇文章，對於Muir先生與優勝美地的關係作了很全面的報導（參考https://www.smithsonianmag.com/history/john-muirs-yosemite-10737/），從原住民的角度來說，Muir先生並不是想外傳所謂的「沉醉於自然的探險者」。

優勝美地村果然名不虛傳，一早遊客就非常多，一台台遊覽車與各種旅行團，想找到路邊的停車位需要靠眼力與技術，不過優勝美地村設有接駁公車可以搭乘，停遠了也沒有關係。

優勝美地應該是我目前去過所有國家公園中，最「現代化」的一座國家公園，優勝美地村裡面還設有星巴克、各種餐廳和旅館，有點難以想像國家公園怎麼會如此便利。如今優勝美地的繁華與熱鬧，想必與當時的Yosemite相去甚遠吧，或許這和動物園設立與否的議題有相似之處。

美麗的風景是人類共同的資產，但人類的到來是否還能維持風景的美麗。

現在的我，沒有一個清楚的定論。